Протягом сторіч людина добувала мінерали для заточення інструментів. Найбільш відомими є родовища в горах Гарця, в Уельсі, Туреччині, арканзаське родовище в США й інші. Не була виключенням і Японія — натуральні камені Awase, добуваються в глибоких шахтах неподалік від прадавньої столиці Кіото, високо цінувалися в стародавності. Сьогодні це родовище серйозне виснажилося, і на високоякісний дрібнозернистий Awase ціна може досягати декількох тисяч доларів, тому японським майстрам доводиться подовгу відкладати гроші на його придбання. Як наслідок, у Японії, як і в усьому світі, одержали найширше поширення штучні шліфувальні камені, вироблені із природніх і штучних абразивних матеріалів і зв'язування — органічних і неорганічних матеріалів, застосовуються для закріплення абразивних зерен у брусках.
Причини популярності водних каменів у Японії криються в історичній специфіці виготовлення й заточення ножів і зброї. У Європі й Північній Америці населення частіше користувалося в побуті досить м'якими сталями: твердість в 56 — 58HRC уважалася дуже високої, тому інтерес до дрібноабразивним каменям проявляли тільки годинникарі, червонодеревці, гравери й інші категорії професіоналів, працюючих з більш твердим інструментом. У Японії ж навіть на кухарських ножах твердість в 60 — 62HRC була справою цілком пересічним. Уміння точити такі інструменти вважалося обов'язковим для користувача.
На Заході з японськими водними каменями й традицією заточення познайомилися вже в 70-х роках ХХ століття, із приходом моди на все японське. Широкий практичний інтерес до них пробудився лише із другої половини 90-х, поширенням на якісних клинках високовуглецевих хромистих сталей, що володіють підвищеною твердістю й зносостійкістю. Які ж переваги штучних водних каменів з Японії?
Їх головною відмінністю від західноєвропейських і вітчизняних аналогів є м'якість, яка визначається співвідношенням обсягу пор до обсягу зв'язування й самих абразивних зерен. Європейські й північноамериканські тверді штучні абразиви більшою мірою орієнтовані на промислове виробництво й механічне встаткування. Вони використовуються або сухими, або в процесі з безперервним охолодженням.
Наслідком автоматизації процесу шліфування й заточення є високе продуктивність праці й не занадто висока якість обробляється поверхні, рясніш мікротріщинами й припалами. При ручному заточенні твердий абразив швидко забивається стружкою й заполірується. У результаті швидкість ручного шліфування різко падає. У європейській традиції дефекти шліфування усуваються на завершальною стадії полірувальними пастами або електрохімічним способом. Доводочні операції, вироблені з використанням механізмів, завжди чреваті локальною відпусткою, здатним повністю зіпсувати інструмент внаслідок перегріву леза. При цьому навіть вони не рятують користувача від необхідності доводити ріжучу крайку інструмента вручну.
Японські шліфувальні бруски більше пристосовані до ручної роботи й використовуються тільки з водою — масло приведе їх у непридатність. Через високу м'якість бруски сточуються швидше, постійно оголюючи нові зерна абразиву, у той час як уже спрацьовані зерна утворюють разом з водою на поверхні бруска суспензію. Тому японські водні камені при більш значних швидкостях зношування забезпечують стабільно високу продуктивність при гарній чистоті обробки поверхні. Застосування брусків малої зернистості забезпечує досить швидке доведення ріжучою крайки до практично ідеального стані без полірувальних паст, повстяних кіл, правочних строп і інших традиційних західних аксесуарів. На робочому японському ножі це цілком виправдано: одна справа — поправити на стропі найтонший спуск небезпечної бритви або «пошкрябати» м'яким європейським кухонним ножем по мусату, але зовсім інше — упорядкувати потужне лезо кухонного ножа-сокирки твердістю за 60HRЗ, рубає десятки кілограмів твердих овочів. Стропи часом ще й «завалюють» ріжучу крайку, що доречно на бритвах, але не дуже підходить для інших завдань.
У порівнянні з натуральними заточувальними каменями, поклади яких у Європі й США сильно виснажилися за останні століття, на штучні вкрай рідко зустрічаються структурні неоднорідності. Ці неоднорідності являють собою утвору з абразиву більшого розміру, локально виходять на поверхню брусків меншої зернистості. При роботі на доводочних стадіях вони здатні перекреслити результат довгих праць. Крім того, аналогів водним каменям зернистістю 8000 і вище в природі просто не існує.
На відміну від таких воложаться маслом абразивів природнього походження, як Арканзас, водні камені мають значно більш високу продуктивність, яка уступає лише швидкості знімання матеріалу алмазом. Однак алмазні бруски мають більш обмежений діапазон зернистості ( як правило, до 1200), причому на завершальних стадіях заточення є значний ризик перестаратися й занадто витончити лезо.
Маркування водних каменів заснована на їхній зернистості — у вигляді двох-, трьох-, чотирьох- і, рідше, п'ятизначного числа. Воно характеризує кількість отворів у квадратному дюймі сита, на якому осіла фракція зерен певного інтервалу (так називається «номер міша»). Слід зазначити, що просіванням вдається одержати абразив із середнім розміром зерна не менш 50 мікронів. Більш дрібний абразив сіють іншими способами ( без сит — гідравлічним і повітряним сепараційним методом), тому й «порахувати дірки» так просто вже не виходить. Для їхньої оцінки використовують математичні алгоритми обрахування мікрофотографій, седиментометри й інші методи. У цілому, більш-менш об'єктивні порівняння абразиву різних виробників і різних стандартів (ANSI, FEPA, JIS, ДЕРЖСТАНДАРТ і ін.) можна зробити до середньої величини зерна в 7 мкм — від 23 мкм (максимальна) до 2 мкм (мінімальна). Подальші порівняння досить приблизні, однак практики, точати інструменти вручну, дотримуються вкрай високої думки про властивості полірувальних каменів саме з Японії.
Поряд зі штучними каменями, японськими фірмами дотепер добуваються й натуральні абразиви. Маркіруються вони аналогічно штучним, але додатково мають ще й « власне ім'я». «Блакитний гірський» камінь Ao Toishi застосовується для підготовчого шліфування, а брусок дрібнозернистого вапняку Nagura служить для відновлення площини дрібноабразивних каменів ( від 3000 до 8000) і створення на них шару суспензії. Для полірування мечів здавна використовувалися тільки самі м'які камені натурального походження — як правило, вулканічного. Вони застосовуються японськими полірувальниками й сьогодні, хоча дехто з них вважає за можливе на деяких етапах використовувати й сучасні високоякісні камені штучного походження. Кількість каменів у наборі і їх зернистість визначаються завданням, стоїть перед точильником. Для доведення й виправлення можна обмежитися дрібнозернистими каменями 6000 і вище. Якщо ніж вимагає легкого заточення, то попередньо його прийде поправити на бруску із зернистістю від 3000 до 5000. Звичайне заточення проводиться каменями в діапазоні від 600 до 2000. Якщо ж на лезі помітне сильне зношування, забоїни й інші ушкодження, то їх прийде спочатку вилучити самими грубозернистими каменями — від 80 до 400. Послідовна робота над дуже тупим або сильно ушкодженим лезом буде мати, наприклад, такий вид: 220–700 — 1200–3000 — 4000–8000. Результат: через годину розміряної роботи виводиться лезо, рубаюче падаючий на нього волосся.
Справедливості заради варто відзначити, що така гострота, що вимагає найвищих індивідуальних навичок у заточенні й доведенню, потрібна далеко не завжди й не на будь-якому ножі. Наводити «бритвену» гостроту на м'якуватій нержавійці із твердістю до 50HRіз взагалі порожня витрата часу й сил, оскільки вона навряд чи переживе контакт із чимсь більш твердим, чому масло. Якщо щодня використовувати тільки м'які ножі з низьковуглецевих хромистих сталей, то для підтримки їх у нормальному стані цілком вистачить мусата. А при заточенні й дрібному ремонті — «класичної росіянці трійки» ощадливого вітчизняного домохазяїна — алмазного надфіля, бруска «човник» і неглазурованого денця глиняної миски. Для сучасного якісного ножа, із твердістю матеріалу клинка під 60HRз, цього вже недостатньо. Купуючи ніж за сотню-іншу доларів, заощаджувати на засобах його заточення недалекоглядно.
На користь частої зміни каменів говорить простий розрахунки. Витратившись на набір, ви заощаджуєте на заточенні час і витрата абразиву: поступове плавне зниження зернистості веде до швидкого усунення слідів від попереднього, більш грубозернистого каменю, забезпечує гарну чистоту поверхні, підвищує ресурс і довговічність бруска, а також заощаджує ваші сили й час. Набір з 5–7 каменів, кожний з яких може коштувати від $30 до $100 і більш, досить накладений. Тому однорідні абразиви, як правило, доля професіонала або користувача, якому доводиться точити часто й багато. Втім, особистий професійний інструмент звичайно не доводять до такого стану, що до нього доводиться прикладати весь асортименти каменів. Для підтримки його в порядку звичайно вистачає 2–3 дрібнозернистих брусків і одного полірувального.
У побуті популярністю користуються більш доступні за ціною комбіновані камені, перебувають зі скріплених між собою водостійким клеєм двох половинок різної зернистості. До числа найпоширеніших слід віднести наступні їх різновиду: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 і 1200/8000.
Усі камені ( за винятком рідких різновидів, таких, як Debado, вироблених хімічним методом) попередньо замочуються в чистій воді. Для цього підходять глибокі пластмасові ємності, бажане прозорі. Цілком задовільні 5-літрові каністри для питної води, із кришками з обрізаних верхніх частин. Краще мати окрему ємність для кожного виду каменів, щоб частки великого абразиву не потрапили на більш дрібні. Час «замочування» визначається по пухирцях повітря, які виділяє брусок. Великі пористі камені будуть виділяти пухирці, усмоктуючи воду близько 5 хвилин. Більш дрібні, середньої зернистості, насичуються за 10–15 хвилин. Найбільш щільні, дрібнозернисті бруски «замочують» на 15–20 хвилин.
Потім камінь установлюється на власника. Їх існує безліч — від покупних і саморобних, до імпровізованих, пов'язаних з використанням лещат з гумовими губками. Вимога до власників — забезпечити стійке положення абразиву й виключити його переміщення при роботі, тому що при заточенні вам знадобляться обидві руки. На дрібнозернистих каменях перед виправленням треба створити шар суспензії, для чого використовується брусок Nagura. Тепер камінь готовий до роботи.
Припустимо, нам дістався ушкоджений або сильно затуплений ніж. Почнемо із грубозернистого абразиву від 80 до 400. На першому етапі нам має бути відновити профіль клинка, для чого прийде працювати з його спусками. Залежно від розміру бруска, а також довжини й форми клинка, розділите ріжучу крайку приблизно на 2–5 частин по довжині. Над кожною з них на початкових етапах прийде попрацювати окремо. Якщо ви правша, поберіть ніж за рукоять у праву руку. Заточення слід робити, утримуючи ніж приблизно під кутом в 45 градусів до поздовжньої осі бруска. Підперши клинок з боку, протилежної абразиву, пальцями іншої руки, почніть працювати над частиною леза біля вістря, плавно зрушуючись до кінця наміченого ділянки убік ручки. Саме вістря виточується притисненням великого пальця руки.
Клинок не повинен змінювати «кута атаки» — якщо профіль дозволяє, краще покласти його плиском на спуск або підведення. Кут заточення визначається призначенням ножа й звичайно варіюється від 20 до 40 градусів. Заточення здійснюється при русі ножа убік обуха. При цьому стежать за формуванням задирки із протилежної сторони: коли він рівномірно утворюється по всій довжині заточується ділянки, переходите на наступну частину леза, зрушуючи ніж на бруску ближче до рукояті. Добившись рівномірного задирки по всій довжині леза, перейдіть на іншу сторону клинка й аналогічним образом, від вістря до рукояті, добийтеся рівного задирки із протилежної сторони. Переверніть ніж ще раз і акуратно зніміть задирок, одночасно виходжуючи ріжучу крайку по всій довжині, після чого зробіть те ж саме із протилежної сторони.
Основний обсяг робіт по зніманню матеріалу на цьому завершений. Подібна по техніці робота на абразиві середньої зернистості ( від 700 до 2000) служить для видалення слідів від грубого заточення або відновлення гостроти, що незначно притупилося леза. Якщо на ріжучою крайці немає невеликих забоїн або зубців, то можна починати заточення навіть із каменю зернистістю 1200. На цих каменях швидкість видалення матеріалу набагато нижче, а чистота поверхні вище. Саме цей діапазон абразиву служить для основної роботи із заточення. Задирок утворюється набагато більш дрібний.
Наступний за заточенням перехід на абразив зернистістю 3000–5000 пов'язаний з доведенням. Взагалі, уже на бруску 3000 можна одержати результат, безмірно задовольняючий 99 % користувачів. Проводиться доведення все по тій же методиці, але задирок уже не утворюється, і час переходу з однієї сторони леза на іншу оцінюють візуально, тримаючи ніж лезом на себе — недостатньо гострі ділянки бликують, а гостро заточене лезо не видне. Можна різати у висячому положенні газету або провести, як гребінцем, по волоссях, по задній частині голови. Гостре лезо буде чіплятися за волосся, а недостатньо гостре — сковзати. Останній крок, практична цінність якого європейцями іноді зазнає сумніву, — виправлення на брусках зернистістю від 5000 до 8000 і більш ( є камені із зернистістю й 12000). У ході цього процесу матеріал уже не знімається, а просто злегка полірується. Він вимагає декількох точних і вивірених рухів на кожній стороні клинка. Слід указати, що робота з абразивами зернистістю понад 4000 вимагає дуже високих індивідуальних навичок, чутливості рук і навіть певної інтуїції — чому і як полірувати, а також коли вчасно зупинитися. Самі японці говорять, що з 100 людей, мають недурні задатки, гарний полірувальник виходить тільки з одного. Без цих навичок ріжучу крайку ножа можна легко загубити. Не дарма вартість послуг сучасних полірувальників, качаний, може обійтися в 2–3 тисячі доларів і більше за один клинок.
У цьому зв'язку доречно привести кілька практичних рекомендацій. Зусилля при заточенні треба нарощувати плавно до виходу на «номінальний» режим — абразив повинен поступово урізатися в сталь. Відчуйте, як це відбувається. Із придбанням досвіду ви почнете фізично відчувати властивості сталі, її сильні й слабкі сторони. Помніть, щоб добре точити ножі, їх треба точити часто й багато. Якісні камені зможуть спростити завдання, але власних розвинених навичок не замінять. Не намагайтеся форсувати заточення, налягаючи на ніж усією своєю масою. Обертайте більше уваги на підтримку постійного кута між площиною бруска й клинком. Намагайтеся додавати рівномірне по силі й однакове по напрямкові зусилля на основній фазі роботи, це особливо важливо на дрібнозернистих абразивах. рука, що здригнулася, або ледве більш сильне натискання при роботі каменем 6000 може ушкодити вже майже виведене лезо. Якщо ви почуваєте, що утомилися й увага притупилася, — краще зробити паузу, щоб не вгробити вже досягнутий результат. Ближче до кінця роботи кожним типом абразиву, перед переходом на більш дрібний, починайте поступово послабляти натиск до мінімального. Цей процес називається зачищенням або виходжуванням. Він служить для зменшення шорсткості клинка: великі подряпини й ризики злегка зводяться.
У ході шліфування й полірування кількість суспензії буде зростати. Змивати її не треба, стежите тільки, щоб вона сильно не густіла. Японці періодично воложать її, занурюючи у воду кінчики пальців і струшуючи з них на брусок воду. Можна використовувати побутовий пульверизатор або одноразовий шприц — намагайтеся тільки не змити її випадково повністю. Якщо клинок починає іржавіти в ході заточення, зволоження можна робити слабкими мильними й содовими розчинами. Однак використовувати їх при доведенні й виправленню леза не рекомендується.
Намагайтеся використовувати всю площу бруска. У процесі інтенсивного знімання металу при роботі грубозернистим абразивом стежите за його зношуванням. Як правило, максимально зношується середня частина бруска, що спотворює робочу площину й «завалює» ріжучу крайку. Засобів боротьби із цим явищем досить багато. Самі японці роблять спеціальні камені із твердих зносостійких сортів абразиву, з рядами паралельних пропилів на одній зі сторін, під кутом 45 градусів до поздовжньої осі бруска, за допомогою яких вирівнюють зношений камінь. Для цих цілей можна використовувати й грубозернистий водостійкий наждаковий папір, наклеєну на скло. Брусок укладається на неї зношеною стороною й рухається круговими рухами, що нагадують цифру «8», до відновлення плоского стану. Можна використовувати іншої, більш грубозернистий камінь. Більш щільні дрібнозернисті бруски зношуються набагато менше, але і їх необхідний час від часу правити каменем Nagura. Важливо, що відновлення проводиться з водою, після чого абразив ретельно промивається щіткою для видалення застряглих часток більшого абразиву.
Зберігати бруски випливає в індивідуальній тарі — пластикової або картонної. Грубозернистий і середньої зернистості — у воді, особливо якщо ними користуються регулярно (раз у тиждень і частіше). Звичайно їх зберігають у закритою кришкою ємності, а до складу регулярно міняється води додають знезаражуючі її засобу для запобігання гнильних явищ. Рідко використовуються бруски краще висушувати після застосування. Дрібнозернисті, навпаки, після кожного застосування ретельно сушаться. Не можна залишати мокрий брусок на морозі — замерзла вода здатна його зруйнувати. Регулярне виправлення каменю допоможе знизити нерівномірне зношування й спростить догляд за ним. При цьому для запобігання відколу країв каменю при роботі коштує періодично, у міру зношування, наводити на його гранях нешироку фаску під кутом в 45 градусів. Витончений брусок рекомендують наклеїти водостійким клеєм на рівний шматок товстого органічного скла або деревини — це продовжить строк його життя.
Робота японськими водними каменями — це заняття, не терпляче поспіху й суєти. Тому для роботи на природі такий камінь не дуже підійде, і при виборі похідного бруска краще віддати перевагу твердої алюмооксидний кераміці, майже не вимагає відходу. Однак якщо процес заточення сприймати не як нудотну рутину, а як своєрідну медитацію й церемонію, то він може не тільки забезпечити чудовий результат, практично недосяжний іншими засобами, але привнести в душу стан спокою й умиротворення.